Eu fiz isso no meu 04 silv e adorei até agora. A única coisa que quero fazer é espaçar o booster um pouco para que ele ocupe os 1/2" de folga antes de a frenagem começar, mas isso não é grande coisa. Travei meus pneus (bem, o abs entra em ação de qualquer maneira) e na estrada seca a 60 mph e teria batido no para-brisa se não estivesse usando o cinto de segurança. O esforço no pedal é quase nulo e é muito mais suave e linear, enquanto com a configuração a vácuo você sentia que, embora estivesse pressionando com mais força, não estava parando mais rápido - não é o caso com o hydroboost, quanto mais forte você pressiona o pedal, mais força ele exerce nas pinças e mais rápido você para, ponto final.
Eu tenho rotores powerslot de 14", com pastilhas hawk na frente e atrás e mangueiras de freio de aço inoxidável, então isso definitivamente também ajuda. Eu diria que consigo parar melhor do que o original agora, mesmo com meus pneus que são duas vezes mais pesados. Esta é definitivamente uma modificação que vale a pena.
Peguei tudo para fazer esta troca por menos de US$ 200 em um ferro-velho de um 06 tahoe e autozone,
- US$ 100 hydrobooster
- US$ 0 mangueiras (ferro-velho: "sim, você pode ficar com elas, sem problemas")
- US$ 30 cilindro mestre (na verdade, nem precisava)
- US$ 20 fluido da direção hidráulica, tampa a vácuo, braçadeiras, T de latão
- US$ 35 pedal da gmpartsdirect (ferro-velhos queriam mais de US$ 70!)
Então, isso dá cerca de US$ 185, o que, se você conseguir sem o cilindro mestre, cai para US$ 150, mas a maioria dos lugares os vende juntos.
Se você não conseguir as mangueiras como eu consegui, a rockauto as vende por cerca de US$ 20 cada (3) e autozone/advanced por volta de US$ 45 cada.
Se você fosse fazer isso novo, a divisão seria algo como,
15295853 - Mangueira 72,53
15804952 - Mangueira 73,06
15295840 - Mangueira 70,35
15734409 - Pedal do freio 35,99
15234828 - Bomba da direção hidráulica 176,59
18047512 - cilindro mestre do freio, inclui reservatório 205,06
15854060 - booster 399,05
O que dá cerca de US$ 1032... sim... obrigado, não.
-----------------------------------------------------------------
Ferramentas necessárias:
- alicates (para braçadeiras de mangueira)
- Chave 16 mm e 18 mm para conexões de mangueira (estou supondo, minha 19 era muito grande para a grande e 17 era muito pequena, e minha 15 era muito pequena para a pequena e 17 muito grande), chave crescente também funciona, mas é volumosa em um espaço apertado
- chave de fenda de cabeça chata
- kit extrator de polia da direção hidráulica (alugue na autozone ou avançado), você precisa tanto do extrator quanto do empurrador para colocar o puxado de volta
- Soquetes de 15 mm e 18 mm com extensões
- panos de oficina para vazamentos de fluido
- 1 quarto de fluido da direção hidráulica (deve ser mais do que suficiente)
Então, vamos para a instalação
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Basicamente, é tudo o que você precisa. Isso pressupõe que você vai fazer o T do retorno de baixa pressão em vez de comprar uma bomba nova. Se você pegar a bomba nova, basta encanar o retorno para essa conexão em vez de fazer o T.
Passo 1:
Desaperte o cilindro mestre da unidade de reforço a vácuo com os 2 parafusos na lateral. Eles têm 15 mm, eu acho. São apenas dois e não é difícil de alcançar. Não há necessidade de remover o cilindro mestre, pois o a vácuo funcionará bem com o hydroboost. Não há necessidade de removê-lo e ter que se preocupar em colocar ar nele, então, depois de desparafusá-lo, basta movê-lo para longe, atento às linhas rígidas. Seja o que for que você faça, não as dobre onde elas se dobram, ou você terá uma grande dor de cabeça, elas cederão um pouco, mas esteja atento.
Passo 2:
Remova as coisas presas ao pedal do freio. O sensor de freio e a articulação da haste são presos por este cara,
![Image]()
- A maneira mais fácil de removê-lo é colocar uma chave de fenda dentro, girar 90 graus e deslizá-lo para baixo e para fora. Ele tem formato de chave, então você tem que deslizá-lo para baixo para removê-lo. É meio chato, mas continue assim.
Passo 3:
Remova o pedal do freio e os 4 parafusos que prendem o reforço a vácuo.
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- Esta é a parte mais difícil desta conversão. Se você tem mãos e ombros grandes como eu, fica difícil manobrar ali e tirá-los. Uma chave de impacto pneumática seria inestimável.
Passo 4:
Remova o reforço a vácuo e faça um furo na parede de fogo para o parafuso deslocado do hydrobooster.
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- Depois de remover as porcas de dentro e desconectar a haste do pedal, não há nada segurando o reforço a vácuo, então, com um pouco de movimento, ele sairá. Coloque-o de lado e venda-o no ebay, você não precisará mais dele.
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- Agora você pode notar que seu hydrobooster tem um parafuso deslocado dos outros 3. Você tem duas opções: ou perfurar um furo na parede de fogo onde há uma covinha (veja a foto acima), OU tentar pressionar o parafuso deslocado e perfurar sua placa de montagem do hydrobooster. Tentei pressionar o parafuso, mas não tive sucesso, então perfurei a parede de fogo. Ambas as opções funcionam bem, exceto que, se você perfurar a parede de fogo, precisará cortar um pouco de borracha para colocar a porca sobre o parafuso ou deixá-lo sem porca (ha), sua escolha.
Passo 5:
Depois de montar o hydrobooster no lugar, você pode aparafusá-lo por dentro e instalar seu pedal hydroboost.
É por isso que você precisa do pedal novo:
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Observe a posição do pino da haste em comparação com a parte superior do pedal. Se você mantivesse o pedal original, seu pedal se projetaria além de onde deveria estar, tornando-o muito desconfortável e difícil de pressionar. É do seu interesse comprar o pedal, pois a modificação da haste provavelmente destruirá seu booster.
- O parafuso de montagem do pedal só entra de uma maneira, da direita para a esquerda (porca no lado esquerdo), então não fique lá por 10 minutos se perguntando o que está acontecendo antes de testar o parafuso sem o pedal no caminho e perceber que você o colocou ao contrário o tempo todo, ok?
- Reinstale o sensor de freio e a haste no pedal usando o clipe que você removeu anteriormente, exceto que desta vez você o pressiona e desliza para baixo para que ele fique travado no lugar.
Passo 6:
Fixe o cilindro mestre ao hydrobooster da mesma forma que você o removeu. Não se esqueça do suporte da linha de freio ao aparafusá-lo de volta, ele fica entre o MC e as porcas.
Então, neste ponto, você tem o pedal instalado e o hydrobooster e o cilindro mestre instalados e prontos para uso, e agora você precisa passar as linhas.
Passo 7:
Remova a bomba da direção hidráulica para poder chegar à parte traseira, onde a mangueira se prende, e prenda a mangueira que vai para o booster.
- Supostamente, você pode ser capaz de chegar a isso por baixo sem removê-lo, mas eu tenho um protetor de cárter do meu kit de elevação, então não consigo acessar a parte inferior. De qualquer forma, acho que removê-lo é o mais fácil.
- Vou presumir que você está fazendo esta troca e chegou até aqui, você sabe como remover a correia serpentina e usar o extrator na polia para removê-la, então não entrarei em detalhes sobre isso. Acrescentarei que tive que segurar a polia com a mão para que ela não girasse enquanto eu a puxava. Dependendo do tipo de extrator que você conseguir, você pode usar uma chave crescente (ou uma chave grande se tiver uma) no extrator para mantê-lo parado. O mesmo com a ferramenta para empurrá-lo de volta, que, com essa, tome cuidado para garantir que você tenha bastante rosqueado na bomba antes de girar, caso contrário, você destruirá as roscas externas, o que significa uma bomba d'água nova.
- Depois de remover a polia, são 4 parafusos de 15 mm, 3 na frente e 1 na lateral, para remover a polia. Um dos parafusos é para um suporte que mantém alguns fios elétricos fora do caminho, é mais fácil removê-lo e facilitar a remoção da bomba.
- Agora a bomba não deve estar presa por nada além das linhas. Agora você precisa virá-la para chegar à parte traseira, pois é lá que a mangueira se prende. Achei que a maneira mais fácil de fazer isso era manobrá-la para cima, para que ficasse perto do alternador. Você terá que manobrar em torno de fios elétricos e mangueiras, mas é possível assim que você conseguir o ângulo necessário.
- Depois de levantá-lo, você estará olhando para isso:
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Você precisará remover a mangueira que sai da parte traseira e vai para a caixa de engrenagens.
- Quando essa mangueira for removida, instale a mangueira número 6 da imagem das peças na parte superior. A extremidade com muitas curvas vai para a bomba. Será óbvio, pois essas curvas permitem que a mangueira seja roteada com segurança em torno de tudo.
- Reinstale a bomba da mesma forma que você a removeu. Não se esqueça do fio terra no parafuso lateral ou do suporte na frente. Pressione a polia de volta e reinstale a correia serpentina.
Passo 8:
Prenda a mangueira que vai da caixa de engrenagens ao booster.
- Esta é a mangueira número 7 na imagem das peças, e a extremidade com o 7 vai para a caixa de engrenagens.
- Provavelmente haverá um pouco de fluido vazando da parte superior da caixa de engrenagens, mas é por isso que você comprou mais fluido e ele parará assim que você conectar a mangueira. A mangueira tem conexões de tamanhos diferentes em cada extremidade, então você não pode instalá-la ao contrário.
- Depois de conectada à caixa de engrenagens, você pode conectá-la ao lado do motorista do booster.
- Prenda a mangueira da bomba da direção hidráulica ao lado do passageiro do booster neste momento também.
Passo 9:
T retorno de baixa pressão do booster no retorno de baixa pressão para a bomba.
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- Esta linha é de pressão muito baixa, como algumas colheres de sopa quando você solta os freios e uma leve goteira sempre que mais, por isso você pode fazer o T sem problemas.
- Você pode conectá-lo logo antes da bomba, após o resfriador, ou logo após a caixa de engrenagens, antes do resfriador. Optei por fazer o último.
- Usei uma lâmina de barbear para cortar a linha (certifique-se de cortá-la reta!) cerca de 6" da caixa de engrenagens para dar espaço suficiente para a conexão e prendi minha conexão T de 3/8" entre as duas metades que acabei de fazer e prendi-a com braçadeiras, certificando-me de que o lado perpendicular do T estivesse voltado para o booster. O fluxo da caixa de engrenagens para o resfriador deve ser uma linha reta - use o pino deslocado para o retorno do booster.
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- Passei minha linha de retorno de baixa pressão para o pino aberto e prendi-a com uma braçadeira.
Neste ponto, todas as linhas devem estar conectadas e todos os parafusos apertados, então parece algo assim:
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Aqui está um diagrama gm que achei útil:
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Passo 10:
Sangre a direção hidráulica. Não ligue o motor ainda.
- A maneira mais fácil que encontrei de fazer isso é levantar a frente do caminhão para que os pneus fiquem fora do chão e girar o volante totalmente para a esquerda e para a direita cerca de 20 vezes, verificando o nível do fluido a cada poucos minutos. Também bombeie os freios algumas vezes também. O fluido deve estar em torno de "frio total", caso contrário, adicione mais.
- Ter muito fluido é tão ruim quanto não ter o suficiente, então NÃO exceda a marca "quente total" e certifique-se de que haja mais do que a marca "adicionar". Em algum lugar no meio é onde você quer, perto do "frio total".
- Depois de ter girado a direção para frente e para trás e você não estiver mais recebendo bolhas no reservatório, você estará pronto para ligar o motor.
Passo 11:
Verifique novamente todas as conexões e conexões, faça uma oração rápida e ligue o motor.
- O sistema deve estar bem sangrado, mas nunca é uma má ideia girar o volante mais um pouco, apenas por precaução.
- Pressione o pedal algumas vezes para ter certeza de que seus freios realmente funcionam (você pode ouvir o motor gaguejar ligeiramente devido ao aumento da carga na bomba).
- Teste a condução... lentamente...
É só isso! O tempo típico de instalação será de 3 a 6 horas, dependendo da sua velocidade de trabalho. Levei 3 dias porque meu hydrobooster era retardado e teve que ser atingido com um martelo antes de funcionar corretamente (sério), mas se não fosse por isso, eu teria terminado em 4 horas.
Não me responsabilizo se você estragar alguma coisa e/ou morrer no processo. (<- isenção de responsabilidade)
Fiz isso emprestando um pouco do que está em pttrucks.net (principalmente apenas os números das peças no início), mas o meu é muito mais detalhado e, espero, muito mais útil, pois minhas fotos realmente funcionam.
Eu tenho rotores powerslot de 14", com pastilhas hawk na frente e atrás e mangueiras de freio de aço inoxidável, então isso definitivamente também ajuda. Eu diria que consigo parar melhor do que o original agora, mesmo com meus pneus que são duas vezes mais pesados. Esta é definitivamente uma modificação que vale a pena.
Peguei tudo para fazer esta troca por menos de US$ 200 em um ferro-velho de um 06 tahoe e autozone,
- US$ 100 hydrobooster
- US$ 0 mangueiras (ferro-velho: "sim, você pode ficar com elas, sem problemas")
- US$ 30 cilindro mestre (na verdade, nem precisava)
- US$ 20 fluido da direção hidráulica, tampa a vácuo, braçadeiras, T de latão
- US$ 35 pedal da gmpartsdirect (ferro-velhos queriam mais de US$ 70!)
Então, isso dá cerca de US$ 185, o que, se você conseguir sem o cilindro mestre, cai para US$ 150, mas a maioria dos lugares os vende juntos.
Se você não conseguir as mangueiras como eu consegui, a rockauto as vende por cerca de US$ 20 cada (3) e autozone/advanced por volta de US$ 45 cada.
Se você fosse fazer isso novo, a divisão seria algo como,
15295853 - Mangueira 72,53
15804952 - Mangueira 73,06
15295840 - Mangueira 70,35
15734409 - Pedal do freio 35,99
15234828 - Bomba da direção hidráulica 176,59
18047512 - cilindro mestre do freio, inclui reservatório 205,06
15854060 - booster 399,05
O que dá cerca de US$ 1032... sim... obrigado, não.
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Ferramentas necessárias:
- alicates (para braçadeiras de mangueira)
- Chave 16 mm e 18 mm para conexões de mangueira (estou supondo, minha 19 era muito grande para a grande e 17 era muito pequena, e minha 15 era muito pequena para a pequena e 17 muito grande), chave crescente também funciona, mas é volumosa em um espaço apertado
- chave de fenda de cabeça chata
- kit extrator de polia da direção hidráulica (alugue na autozone ou avançado), você precisa tanto do extrator quanto do empurrador para colocar o puxado de volta
- Soquetes de 15 mm e 18 mm com extensões
- panos de oficina para vazamentos de fluido
- 1 quarto de fluido da direção hidráulica (deve ser mais do que suficiente)
Então, vamos para a instalação
Basicamente, é tudo o que você precisa. Isso pressupõe que você vai fazer o T do retorno de baixa pressão em vez de comprar uma bomba nova. Se você pegar a bomba nova, basta encanar o retorno para essa conexão em vez de fazer o T.
Passo 1:
Desaperte o cilindro mestre da unidade de reforço a vácuo com os 2 parafusos na lateral. Eles têm 15 mm, eu acho. São apenas dois e não é difícil de alcançar. Não há necessidade de remover o cilindro mestre, pois o a vácuo funcionará bem com o hydroboost. Não há necessidade de removê-lo e ter que se preocupar em colocar ar nele, então, depois de desparafusá-lo, basta movê-lo para longe, atento às linhas rígidas. Seja o que for que você faça, não as dobre onde elas se dobram, ou você terá uma grande dor de cabeça, elas cederão um pouco, mas esteja atento.
Passo 2:
Remova as coisas presas ao pedal do freio. O sensor de freio e a articulação da haste são presos por este cara,
- A maneira mais fácil de removê-lo é colocar uma chave de fenda dentro, girar 90 graus e deslizá-lo para baixo e para fora. Ele tem formato de chave, então você tem que deslizá-lo para baixo para removê-lo. É meio chato, mas continue assim.
Passo 3:
Remova o pedal do freio e os 4 parafusos que prendem o reforço a vácuo.
- Esta é a parte mais difícil desta conversão. Se você tem mãos e ombros grandes como eu, fica difícil manobrar ali e tirá-los. Uma chave de impacto pneumática seria inestimável.
Passo 4:
Remova o reforço a vácuo e faça um furo na parede de fogo para o parafuso deslocado do hydrobooster.
- Depois de remover as porcas de dentro e desconectar a haste do pedal, não há nada segurando o reforço a vácuo, então, com um pouco de movimento, ele sairá. Coloque-o de lado e venda-o no ebay, você não precisará mais dele.
- Agora você pode notar que seu hydrobooster tem um parafuso deslocado dos outros 3. Você tem duas opções: ou perfurar um furo na parede de fogo onde há uma covinha (veja a foto acima), OU tentar pressionar o parafuso deslocado e perfurar sua placa de montagem do hydrobooster. Tentei pressionar o parafuso, mas não tive sucesso, então perfurei a parede de fogo. Ambas as opções funcionam bem, exceto que, se você perfurar a parede de fogo, precisará cortar um pouco de borracha para colocar a porca sobre o parafuso ou deixá-lo sem porca (ha), sua escolha.
Passo 5:
Depois de montar o hydrobooster no lugar, você pode aparafusá-lo por dentro e instalar seu pedal hydroboost.
É por isso que você precisa do pedal novo:
Observe a posição do pino da haste em comparação com a parte superior do pedal. Se você mantivesse o pedal original, seu pedal se projetaria além de onde deveria estar, tornando-o muito desconfortável e difícil de pressionar. É do seu interesse comprar o pedal, pois a modificação da haste provavelmente destruirá seu booster.
- O parafuso de montagem do pedal só entra de uma maneira, da direita para a esquerda (porca no lado esquerdo), então não fique lá por 10 minutos se perguntando o que está acontecendo antes de testar o parafuso sem o pedal no caminho e perceber que você o colocou ao contrário o tempo todo, ok?
- Reinstale o sensor de freio e a haste no pedal usando o clipe que você removeu anteriormente, exceto que desta vez você o pressiona e desliza para baixo para que ele fique travado no lugar.
Passo 6:
Fixe o cilindro mestre ao hydrobooster da mesma forma que você o removeu. Não se esqueça do suporte da linha de freio ao aparafusá-lo de volta, ele fica entre o MC e as porcas.
Então, neste ponto, você tem o pedal instalado e o hydrobooster e o cilindro mestre instalados e prontos para uso, e agora você precisa passar as linhas.
Passo 7:
Remova a bomba da direção hidráulica para poder chegar à parte traseira, onde a mangueira se prende, e prenda a mangueira que vai para o booster.
- Supostamente, você pode ser capaz de chegar a isso por baixo sem removê-lo, mas eu tenho um protetor de cárter do meu kit de elevação, então não consigo acessar a parte inferior. De qualquer forma, acho que removê-lo é o mais fácil.
- Vou presumir que você está fazendo esta troca e chegou até aqui, você sabe como remover a correia serpentina e usar o extrator na polia para removê-la, então não entrarei em detalhes sobre isso. Acrescentarei que tive que segurar a polia com a mão para que ela não girasse enquanto eu a puxava. Dependendo do tipo de extrator que você conseguir, você pode usar uma chave crescente (ou uma chave grande se tiver uma) no extrator para mantê-lo parado. O mesmo com a ferramenta para empurrá-lo de volta, que, com essa, tome cuidado para garantir que você tenha bastante rosqueado na bomba antes de girar, caso contrário, você destruirá as roscas externas, o que significa uma bomba d'água nova.
- Depois de remover a polia, são 4 parafusos de 15 mm, 3 na frente e 1 na lateral, para remover a polia. Um dos parafusos é para um suporte que mantém alguns fios elétricos fora do caminho, é mais fácil removê-lo e facilitar a remoção da bomba.
- Agora a bomba não deve estar presa por nada além das linhas. Agora você precisa virá-la para chegar à parte traseira, pois é lá que a mangueira se prende. Achei que a maneira mais fácil de fazer isso era manobrá-la para cima, para que ficasse perto do alternador. Você terá que manobrar em torno de fios elétricos e mangueiras, mas é possível assim que você conseguir o ângulo necessário.
- Depois de levantá-lo, você estará olhando para isso:
Você precisará remover a mangueira que sai da parte traseira e vai para a caixa de engrenagens.
- Quando essa mangueira for removida, instale a mangueira número 6 da imagem das peças na parte superior. A extremidade com muitas curvas vai para a bomba. Será óbvio, pois essas curvas permitem que a mangueira seja roteada com segurança em torno de tudo.
- Reinstale a bomba da mesma forma que você a removeu. Não se esqueça do fio terra no parafuso lateral ou do suporte na frente. Pressione a polia de volta e reinstale a correia serpentina.
Passo 8:
Prenda a mangueira que vai da caixa de engrenagens ao booster.
- Esta é a mangueira número 7 na imagem das peças, e a extremidade com o 7 vai para a caixa de engrenagens.
- Provavelmente haverá um pouco de fluido vazando da parte superior da caixa de engrenagens, mas é por isso que você comprou mais fluido e ele parará assim que você conectar a mangueira. A mangueira tem conexões de tamanhos diferentes em cada extremidade, então você não pode instalá-la ao contrário.
- Depois de conectada à caixa de engrenagens, você pode conectá-la ao lado do motorista do booster.
- Prenda a mangueira da bomba da direção hidráulica ao lado do passageiro do booster neste momento também.
Passo 9:
T retorno de baixa pressão do booster no retorno de baixa pressão para a bomba.
- Esta linha é de pressão muito baixa, como algumas colheres de sopa quando você solta os freios e uma leve goteira sempre que mais, por isso você pode fazer o T sem problemas.
- Você pode conectá-lo logo antes da bomba, após o resfriador, ou logo após a caixa de engrenagens, antes do resfriador. Optei por fazer o último.
- Usei uma lâmina de barbear para cortar a linha (certifique-se de cortá-la reta!) cerca de 6" da caixa de engrenagens para dar espaço suficiente para a conexão e prendi minha conexão T de 3/8" entre as duas metades que acabei de fazer e prendi-a com braçadeiras, certificando-me de que o lado perpendicular do T estivesse voltado para o booster. O fluxo da caixa de engrenagens para o resfriador deve ser uma linha reta - use o pino deslocado para o retorno do booster.
- Passei minha linha de retorno de baixa pressão para o pino aberto e prendi-a com uma braçadeira.
Neste ponto, todas as linhas devem estar conectadas e todos os parafusos apertados, então parece algo assim:
Aqui está um diagrama gm que achei útil:
Passo 10:
Sangre a direção hidráulica. Não ligue o motor ainda.
- A maneira mais fácil que encontrei de fazer isso é levantar a frente do caminhão para que os pneus fiquem fora do chão e girar o volante totalmente para a esquerda e para a direita cerca de 20 vezes, verificando o nível do fluido a cada poucos minutos. Também bombeie os freios algumas vezes também. O fluido deve estar em torno de "frio total", caso contrário, adicione mais.
- Ter muito fluido é tão ruim quanto não ter o suficiente, então NÃO exceda a marca "quente total" e certifique-se de que haja mais do que a marca "adicionar". Em algum lugar no meio é onde você quer, perto do "frio total".
- Depois de ter girado a direção para frente e para trás e você não estiver mais recebendo bolhas no reservatório, você estará pronto para ligar o motor.
Passo 11:
Verifique novamente todas as conexões e conexões, faça uma oração rápida e ligue o motor.
- O sistema deve estar bem sangrado, mas nunca é uma má ideia girar o volante mais um pouco, apenas por precaução.
- Pressione o pedal algumas vezes para ter certeza de que seus freios realmente funcionam (você pode ouvir o motor gaguejar ligeiramente devido ao aumento da carga na bomba).
- Teste a condução... lentamente...
É só isso! O tempo típico de instalação será de 3 a 6 horas, dependendo da sua velocidade de trabalho. Levei 3 dias porque meu hydrobooster era retardado e teve que ser atingido com um martelo antes de funcionar corretamente (sério), mas se não fosse por isso, eu teria terminado em 4 horas.
Não me responsabilizo se você estragar alguma coisa e/ou morrer no processo. (<- isenção de responsabilidade)
Fiz isso emprestando um pouco do que está em pttrucks.net (principalmente apenas os números das peças no início), mas o meu é muito mais detalhado e, espero, muito mais útil, pois minhas fotos realmente funcionam.
